Выкройка трикотажного платья

Как сшить трикотажное платье своими руками? Для начала надо иметь выкройку.

Сейчас мы построим выкройку трикотажного платья. В чем особенность этой выкройки и  зачем нужна отдельная выкройка? Она уже немного сложнее, чем выкройка футболки, т.е. уже учитывает некоторые особенности женской фигуры, но проще, чем выкройка для обычного платья, т.к. трикотаж позволяет нам достигать хорошей посадки по фигуре не только за счет кроя, но и за счет своей растяжимости.

Чаще всего трикотажные платья делают облегающими, в этом случае при построении выкройки мерки ОГ (окружность груди) и ОБ (окружность бедер) берутся без прибавок на свободу облегания.  А если хочется сшить трикотажное платье более просторное, то прибавки надо делать. Я буду указывать оба варианта при построении выкройки.

Мерки для выкройки трикотажного платья

Для начала, как всегда, надо снять мерки. Нам понадобятся такие мерки:

ОШ – окружность шеи

ОГ – окружность груди

ОГп – окружность под грудью

ОГн – окружность над грудью

ОБ – окружность бедер

Ц.г – центр груди (расстояние между самыми выступающими точками груди)

Г.пр – глубина проймы (или еще называют высота проймы)

В.гр – высота груди (расстояние от места соединения плеча с шеей до самой выступающей точки груди)

Дтс – длина до талии по спинке (расстояние от 7-го шейного позвонка до талии)

Дтп – длина до талии по переду (расстояние от места соединения плеча с шеей, через грудь, до талии)

Д.пл – длина длеча

Д.из – длина изделия

Впкп  —  высота плеча косая переда (расстояние от высокой точки груди до края плеча)

Как правильно снять остальные мерки смотрите здесь.      

А кроме того, для выкройки рукава еще понадобится несколько мерок:

Др – длина рукава

Дл – длина до локтя

О.пл  — окружность плеча (или окружность руки по верху)

О.з – окружность запястья

Построение выкройки платья

Сразу надо сказать, что для женщин с небольшой грудью мы построим выкройку без нагрудной вытачки. А вот если грудь большая, то даже на трикотажном платье необходимо делать вытачку. В каком же случае нагрудная вытачка нужна? Если разница между обхватом груди и обхватом под грудью составляет более 14 см. Поэтому находим эту разницу.

Но, в любом случае, сначала мы строим выкройку без вытачки, а потом добавим вытачку в уже построенную выкройку.

На листе бумаги ставим точку А. От нее рисуем горизонталь и вертикаль. К мерке Г.пр прибавляем 1 см и откладываем эту величину от А вниз. Ставим точку Г. От нее также чертим горизонталь. Затем мерку Дтс также откладываем от точки А вниз. Ставим точку Т – талия. Чертим горизонталь. От точки Т вниз откладываем 18-22 см ( в зависимости от роста) и ставим точку Б — линия бедер. Также чертим горизонталь. От точки А вниз откладываем мерку Д из и внизу ставим точку Н – линия низа. Чертим горизонталь. Мы начертили логичные горизонтали : шея, грудь, талия, бедра и низ.
Теперь, если мы хотим облегающее платье, то берем мерку ОГ и делим ее на 2. Если же нам нужно более свободное платье, то к мерке ОГ прибавляем 3-4 см и уже эту сумму делим на 2. Т.е.  ОГ:2   или  (ОГ +(3 -4 см)):2. Полученную величину откладываем от точки Г вправо и ставим точку Г1. Проводим вертикаль. У нас пока что получилась рамка, внутри которой будет располагаться наша выкройка. В точках пересечения вертикали с горизонталями ставим точки Т1, Б1  и Н1. Теперь расстояние между Г и Г1 делим пополам и ставим точку Г2. Проводим вертикаль. Это линия бока.
Теперь посчитаем ширину проймы. Для этого считаем ОГ:8 – 1,5 см. Это если платье  облегающее. Или (ОГ+( 3-4 см)):8 – 1,5 см  — если свободное. Это мы посчитали ширину всей проймы. А теперь половину этой величины откладываем от точки Г2 вправо, а половину – влево. Получаем точки Г3 и Г4. от них чертим вертикали вверх. На пересечении с горизонталью ставим точку П – плечо.
Теперь начертим горловину спинки. Считаем ( ОШ:6) + 0,5см  Эту величину откладываем от точки А вправо и ставим точку А2. Это ширина горловины.   От точки А2 вверх откладываем 2 см и ставим точку А3. Соединяем А и А3 плавной вогнутой  линией. От точки П  вниз отступаем 1,5 см и ставим точку П1. Это наклон плеча спинки. Соединяем А3 и П1 прямой наклонной линией. От точки А3 вдоль наклонной линии откладываем мерку Д пл. Ставим точку П2. Соединяем П2 и Г2 плавной линией проймы, как на рисунке. Если у Вас есть портновские лекала, то здесь их как раз хорошо использовать. Но если нет – просто чертим логичную плавную линию.
Теперь начертим линию бока спинки. По талии от точки Т2 отступаем влево 2 см и ставим точку Т3. Это боковая выемка по талии. Почему именно 2 см? ведь талия у всех разная. Да, но во-первых делать слишком большую выемку нельзя, иначе на месте перегиба могут получиться заломы. А, самое главное – на примерке платья Вы, при желании, всегда сможете убрать лишние см в талии (это будет зависеть от вида трикотажа и модели платья). А пока пусть лучше здесь не будет сильного перегиба. Теперь определим ширину спинки по бедрам. ОБ:4 – это для узкого платья Или (ОБ +(3+4 см)):4  — для просторного.  Эту величину откладываем от Б вправо и ставим точку Б2   Чертим линию бока, как на рисунке.
Теперь займемся передней половинкой. Берем мерку Дтп и откладываем ее от точки Т1 вверх. Вверху ставим точку А4. О нее проводим горизонталь. Теперь начертим горловину переда. Ширина горловины будет такой же, как и на спинке. Поэтому измеряем ширину горловины спинки (от А до А2) и такое же расстояние откладываем от А4 влево. Ставим А5. А теперь к этому же расстоянию прибавляем 1,5 см Это получается глубина горловины. Откладываем ее от А4 вниз. Ставим точку А5. Оформляем вырез горловины плавной вогнутой линией.
Теперь наша задача определить наклон плеча переда. Для этого сначала найдем точку центра груди. Из точки А5 проводим вертикаль вниз. От точки А5 откладываем вниз мерку В.гр. Ставим точку Г5  и через нее проводим короткую горизонталь. Теперь берем мерку Ц.г, делим ее на 2 и откладываем от середины передней половинки влево. Ставим точку Ц  — это  самая высокая точка груди.
Теперь берем мерку Д.пл и таким радиусом чертим дугу с центром в точке А5. А теперь берем мерку Впкп (косую высоту плеча) и уже этим радиусом чертим дугу с центром в точке Ц. У нас получилось две дуги, которые пересекаются в одной точке.
Обозначаем точку пересечения П4. Это край плеча переда. Соединяем А5 и П4 прямой линией. Получили линию плеча переда. Теперь чертим плавную линию проймы, как на рисунке.
Линию бока переда оформляем также, как и бочок спинки. Выкройка почти готова. Надо только еще сделать понижение передней половинки (это дополнительная компенсация выпуклости груди). Для этого от точки Н1 вниз отступаем 1-2 см, ставим точку Н2 и проводим плавную линию низа. Мы построили выкройку трикотажного платья без нагрудной вытачки для женщин с небольшой разницей мерок ОГ и окружностью под грудью.
А теперь добавим нагрудную вытачку. Проводим прямую линию через точки А5 и Ц. Это одна сторона нагрудной вытачки. Теперь разделим эту линию на 2 равные части. Считаем раствор вытачки  (ОГ —  ОГн):2  Эту величину откладываем влево от точки деления и ставим точку В.   Проводим прямую линию между точками В и Ц. Это вторая линия вытачки. Мы знаем, что две стороны вытачки должны быть одной длины. Поэтому измеряем длину линии А5Ц и такую же длину откладываем по второй стороне вытачки. Вверху ставим точку А7.
Теперь надо начертить новую линию плеча переда. Для этого опять берем мерку Д.пл и эти радиусом чертим дугу, но уже с центром в точке А7.   А из точки Ц у нас уже проведена дуга радиусом равным мерке Впкп (косая мерка). Точку пересечения этих дуг обозначаем П5. Теперь уберем старые линии плеча и проймы и соединим А7 и П5 – это новая линия плеча переда. И начертим новую линию проймы, как на рисунке.   Выкройка готова.

В результате у нас есть две выкройки – без нагрудной вытачки и с вытачкой.

Вытачка находится на плече, это не всегда удобно – она слишком заметна. Но, методами моделирования ее можно перенести в более удобное место. Чаще всего ее переносят в боковой шов. Для этого намечают на боку точку переноса (по желанию) и соединяют эту точку с центром груди (точка Ц). Затем разрезают выкройку по этой линии. А после этого «закрывают» вытачку на плече, т.е. накладывают одну сторону вытачки на другую, как будто мы ее зашили. При этом сама собой открывается новая вытачка в боку. Причем, она открывается именно такой величины, как требуется для Вашей фигуры, теперь уже не надо ничего рассчитывать.

А мы идем дальше. Нам еще надо построить выкройку рукава для трикотажного платья. Для этого измеряем длины линий проймы по переду и по спинке (зеленая и синяя линии).

И начинаем построение.

Выкройка рукава трикотажного платья

Ставим точку А и проводим горизонталь. Берем мерку О.пл и прибавляем 3-6 см на свободу облегания. Т.е. если у вас узкое платье, то прибавляем 3 см, а если более просторное – 6 см. Откладываем эту величину от точки А вправо и ставим точку А1.
Теперь делим расстояние между А и А1 пополам и проводим вертикаль.   Теперь нам надо определить высоту оката рукава. Для этого берем длину линии проймы переда (зеленая линия, которую мы только что измерили на выкройке платья) и эти радиусом проводим дугу с центром в точке А1. А затем берем длину линии проймы спинки (синяя линия) и проводим вторую дугу этим радиусом с центром в точке А. Там, где дуги пересеклись, ставим вспомогательную точку О1.
От нее чертим короткую горизонталь до пересечения с вертикалью.   На пересечении ставим точку О – это верхняя точка оката рукава. Вполне возможно, что точки О и О1 у Вас совпадут, т.е. О1 окажется прямо на вертикали. Но иногда это все же разные точки.
Теперь от точки О отступаем влево 1 см и соединяем полученную точку и точкой А. То же самое делаем с другой стороны.   Получили две наклонные линии. Теперь эти наклонные делим на 4 части, т.е. пополам, а половинки – опять пополам.
Затем делаем построения, как на рисунке.
А теперь соединяем все полученные точки плавной выпукло-вогнутой линией. Мы получили окат рукава.     Осталось построить нижнюю часть рукава.
Для этого от верхней точки О откладываем вниз мерку Д.р. Чертим внизу горизонталь , а также вертикали из точек А и А1.   Для определения ширины рукава по низу берем мерку О.з и плюсуем прибавку на свободу облегания – это по своему желанию.   Проводим боковые линии рукава.     Выкройка рукава готова.

Но, если мы захотели сделать рукав очень узким снизу, то может оказаться, что в локте он будет мешать движению руки. Поэтому надо проконтролировать ширину рукава в локте.  Для этого берем мерку Д.л и откладываем от точки О вниз. Проводим горизонтальную линию – линия локтя. Теперь измеряем получившуюся ширину рукава по линии локтя и сравниваем с окружностью своей руки в районе локтя. Если Вам покажется, что рукав здесь слишком узок, то увеличиваем ширину по этой линии. Вид выкройки рукава теперь немного поменяется.

Но, — это не обязательно, скорее всего выкройка рукава останется прежней.

А теперь обратим внимание на точку О1 (если она не совпала у Вас с точкой О). Точка О1 – это место соединения оката рукава с плечевым швом платья. При раскрое ее надо наметить. Ну, а если совпала – и замечательно, значит точка О – место этого соединения и будем намечать точку О.

Как сшить трикотажное платье

Выкройка у нас теперь есть. Складываем трикотаж лицом к лицу и на сгиб ткани укладываем выкройку. Прикалываем булавками, обводим по контуру и намечаем линии припуска. Припуски на трикотажных изделиях можно делать небольшие. По всем срезам, кроме длины изделия и длины рукава, можно добавлять всего 1 см. По длине добавить припуск 3-5 см.

Шить трикотаж лучше всего на оверлоке. Если оверлока нет, то выбираем на обычной щвейной машинке строчку, имитирующую оверлочную. Такие строчки обеспечивают эластичность шва, т.е. шов будет растягиваться вместе с трикотажем. Если же сострочить трикотаж обычной ровной строчкой, то шов будет рваться, потому что трикотаж хочет растянуться, а строчка ему не позволяет это сделать.

Трикотажное платье сшить самой несложно. Если Вы только начинаете шить, то, пожалуй, с этого и стоит начать. Сшейте трикотажное платье своими руками.