Моделирование. Часть вторая. Моделирование платьев.

Это вторая статья по моделированию одежды. Повторюсь, что моделирование – это преобразование выкройки основы изделия (т.е. базовой выкройки) в абсолютно любую модель, т.е. фасон одежды. Сегодня займемся платьями.

У нас есть выкройка основы платья. Если кто еще не делал эту выкройку, то смотрите ее здесь.

Моделирование выкройки платья строится, в основном, за счет переноса и преобразования нагрудной вытачки. Казалось бы – ну вытачка и вытачка. Она обеспечивает облегание платья на выпуклости груди. Что в ней может быть интересного?  Но на самом деле, преобразуя эту вытачку, мы получаем самые разные модели платьев.

Перенос нагрудной вытачки.

Для начала давайте научимся просто переносить вытачку. Вот передняя половина выкройки основы платья. Нагрудная вытачка идет от горловины к середине груди. Очень большая и заметная. Но в платьях такую вытачку редко делают. Обычно ее переносят в менее заметное место – например, в боковой шов,  в результате она частично прячется под руку. Для этого чертим прямую линию от бокового шва к острому концу вытачки. И разрезаем выкройку по этой линии. А затем закрываем вытачку, т.е. укладываем одну сторону вытачки на другую, как будто мы ее зашили. При этом  у нас сама собой открывается вытачка в боковом шве. Причем, она открывается именно необходимой величины,  считать уже ничего не надо.

И это у нас один из основных приемов моделирования – перенос вытачки. В данный момент, правда, силуэт платья никак не изменится. Но, прием мы запомнили.

Точно также можно было перенести вытачку в линию проймы. В этом месте она более заметная, но зато коротенькая.

Научились переносить вытачку. А теперь приступаем к собственно моделированию.

Модели платьев с резными линиями.

Рассмотрим вот такое платье.

Смотрим внимательно на модель. Платье хорошо облегает фигуру. Но при этом мы не видим на передней части ни одной вытачки. Зато мы видим рельефные линии, которые делят платье на одну среднюю деталь и две боковые. Начинаем преобразовывать основу выкройки для такого платья. Спинка нам сейчас не нужна, она будет кроиться по основе. А на передней половинке выкройки сейчас начертим желаемую форму рельефной линии. Она у нас должна пройти через центр груди, т.е. через острый конец вытачки. Далее вертикально вниз. Но при этом линия огибает талиевую вытачку. Начертили линию и разрезаем выкройку вдоль нее.

 А вот теперь вытачку на плече закрываем.  Получили две отдельные детали для выкройки переда.

Причем, обратите внимание, если мы сейчас составим вместе эти две детали, то увидим, что наша фигурная линия вобрала в себя и нагрудную и талиевую вытачки.

Выкройка нашего первого примера готова.

Преобразование нагрудной вытачки в сборки (или складки) вокруг горловины.

Теперь рассмотрим совсем другое платье.

Смотрим на модель. Это платье свободное в талии и стянуто пояском. К низу платье немного расклешено. Возле горловины имеются сборки. Начинаем моделирование. Берем выкройку основы. Для начала полочку. Раз платье у нас не приталено, то талиевую вытачку убираем. Тут мы должны помнить, что с талиевыми вытачками мы обходимся очень вольно – мы их можем и уменьшать, и увеличивать, и убирать – ни на что кроме степени приталенности эти вытачки не влияют. Другое дело – нагрудная вытачка. Она определяет посадку платья на фигуре и ее мы можем только преобразовывать. Так вот, талиевые вытачки в данный момент убрали. Линию бока делаем прямой, без боковой выемки. Для этого соединяем точку у края проймы с точкой на линии бедер. Линия получается немного наклонная, что даст нам некоторое расширение по низу. При желании можно это расширение сделать немного больше.

Теперь смотрим на горловину платья. Мы видим, что горловина глубже, чем на основе платья. Значит, подходим  к зеркалу и определяемся, насколько глубоким мы хотим сделать вырез горловины. Измеряем расстояние от яремной впадины до желаемой величины и это расстояние отмечаем на выкройке. Проводим новую линию горловины. Лишнее отрезаем. А теперь мы знаем, что нам надо получить сборки вокруг горловины. Т.е. там должен быть какой то дополнительный объем ткани. Но пока что на выкройке нет ничего, что можно было бы присобрать. Значит мы перенесем нагрудную вытачку в горловину. Проводим линию от горловины к острому концу вытачки и разрезаем выкройку. Закрываем вытачку. Соединяем плавной линией.

Выкройка переда готова. На спинке делаем аналогичные преобразования.

Вся выкройка готова.

Платья с кокеткой.

Теперь давайте рассмотрим модель с кокеткой. Кокетка  — это верхняя отрезная часть изделия. Не обязательно платья – любого изделия.

Мы видим, что кокетка у нас отрезана по прямой линии.  Из-под кокетки выходят сборки. А нижняя часть платья – облегающего силуэта. Берем выкройку основы платья. Измеряем расстояние от горловины до края желаемой высоты кокетки. Это расстояние откладываем на выкройке. Ставим точку. И вот тут, уже имея некоторый опыт в моделировании, напрашиваются такие действия: провести через намеченную точку горизонтальную линию, отрезать верхнюю часть выкройки и закрыть вытачку на кокетке.

Но нет! В этом случае мы получаем нижнюю часть кокетки в виде ломаной линии. А по модели должна быть прямая линия. Значит, здесь будем действовать немного по-другому.

 Сначала наметим горизонтальную линию только до вытачки. Разрежем выкройку вдоль этой линии. И вот на этом этапе закроем верхнюю часть вытачки. А затем приложим линейку по срезу кокетки и проведем продолжение ровной линии. И только теперь отрежем всю кокетку. Теперь у нас получилась кокетка с ровной горизонтальной линией по нижнему краю.

 Нижняя часть нагрудной вытачки осталась на нижней части выкройки.

За счет этого длина линии пришива нижней части больше, чем длина линии пришива на кокетке. А значит, есть часть ткани, которую можно присобрать. Эти сборочки и будут выходить из-под кокетки. Выкройка переда готова. Спинка в этом платье кроится по выкройке основы.

Рассмотрим еще одно платье с кокеткой.

 Смотрим на модель. Платье также приталенное, облегающее фигуру. Кокетка полукруглая. Из-под кокетки выходят сборки.

Начинаем моделирование. Берем выкройку основы платья. Т.к. кокетка занимает только часть плеча, то нам будет удобнее работать с выкройкой, на которой вытачка уже перенесена от плеча в другой место. Например, в боковой шов.

У зеркала определяемся с величиной кокетки. Намечаем эту величину на выкройке. Определяемся с шириной кокетки по плечу. Это расстояние также откладываем на выкройке. Чертим желаемую форму кокетки. Отрезаем. Добавляем вдоль средней линии припуск на застежку (точнее –сначала величину полузаноса, т.е. расстояние от пуговицы до края застежки, обычно это величина от 1 до 2 см). А затем еще добавляем припуск на обработку застежки – соответственно обычно это величина от 3 до5 см.

Получили первую деталь выкройки нашего нового платья. А на второй детали платья мы имеем сборки, выходящие из-под кокетки. Значит, перенесем нагрудную вытачку в линию кокетки и получим дополнительный объем по линии пришива кокетки. Из чего мы и будем делать наши сборочки.

 Выкройка готова.

Платье с запАхом.

Теперь рассмотрим вот такое платье.

Смотрим на него внимательно. Платье отрезное по линии талии, с запАхом, вырез горловины узкий V – образный, подол — сзади длиннее, спереди – короче, нагрудная вытачка перенесена в боковой шов.

Начинаем моделирование. Сначала смоделируем выкройку спинки. Раз платье отрезное по талии, то разрезаем выкройку по этой линии. Нижняя часть (т.е. юбка) у нас расклешена книзу, поэтому добавляем несколько см по линии низа, соединяем прямой линией точку внизу и на линии бедер. Середину низа опускаем ниже на желаемую величину и соединяем плавной линией. А кроме того делаем эту юбку расклешенной за счет вытачки (мы такую операцию делали в моделировании юбок). Если хочется, чтобы юбка была еще более широкой по низу, то можно добавить дополнительный объем и по центру юбки, раздвинув низ, но не трогая верхнюю точку юбки на средней линии.

 Выкройка спинки готова.

Теперь займемся передом. Т.к. платье у нас с запАхом, то нам нужна не половинка выкройки, а целая выкройка переда. Ее мы также отрезаем по линии талии. Теперь перед зеркалом определяемся с точкой глубины декольте. И ставим эту точку на выкройке. Кроме того. определяемся с точкой величины запаха по талии. Эту точку также наносим на выкройку. Теперь край горловины и эти две точки соединяем плавной линией. Лишнее отрезаем. Маленький кусочек талиевой вытачки можно закрыть. Верхняя часть выкройки готова.

Теперь займемся юбкой переда. Также, как и на спинке, делаем ее расклешенной. Затем на юбке отмечаем тачку величины запаха. Чертим плавную линию края запаха. Лишнее отрезаем. А затем делаем эту часть выкройки также, как и на спинке, расклешенной за счет вытачек – это мы уже умеем делать.

Все. Выкройка готова.

Драпировка на груди.

Ну и еще давайте рассмотрим платье с драпировкой на груди.

Опять же, как и для юбок, должна сказать, что не каждая ткань подходит для драпировки. Но выкройку мы сейчас смоделируем.

Раз платье у нас ассиметричное, то берем полную выкройку переда. На плече у нас есть вытачка, поэтому ее объем мы уже можем использовать для складок драпировки. Но вторую вытачку надо перенести сюда же, на это же плечо. Для этого разрезаем выкройку вдоль одной стороны вытачки и по горизонтали между острыми концами обеих вытачек. А теперь закрываем вытачку на правом плече. Край горловины и плечо соединяем плавной линией.

Выкройка готова.

Ну вот, мы с Вами рассмотрели основные приемы моделирования платьев. В основном речь шла о цельнокроеных платьях. Но, если требуется сделать отрезное платье, то лиф платья мы будем моделировать также,  как мы сейчас это делали, а нижнюю часть выкройки (т.е. фактически юбку) можно моделировать так, как мы с вами это делали в уроке по моделированию юбок.

А кроме того, мы до сих пор рассматривали все платья без рукавов. А рукава тоже бывают тоже очень разные. Поэтому сейчас займемся моделированием рукавов.

Рукав фонарик.

Этот рукав выглядит вот так:

Рукав короткий, широкий, сборки есть и по низу и по окату рукава.

Чтобы смоделировать такой рукав, берем выкройку основы рукава. Отрезаем на желаемую длину. Разрезаем на несколько частей по вертикали. А затем раздвигаем эти части рукава. Кроме того, верхнюю точку оката рукава поднимаем на 2 см. Чертим новую плавную линию верхней части оката.

Выкройка рукава «фонарик» готова.

Расклешенный рукав.

Это вот такой рукав:

Здесь мы видим, что по окату рукава сборок нет. А по низу есть фалды, т.е. по низу рукава появился дополнительный объем.

Давайте моделировать. Берем выкройку основы рукава и отрезаем на необходимую длину. Опять чертим вертикальные линии и разрезаем вдоль них снизу вверх, но не до конца, а оставляем несколько мм, чтобы выкройка не распалась на отдельные части. А теперь раздвигаем только нижние части выкройки.

 Выкройка готова.

Маленький полурукавчик.

Здесь все очень просто. Берем выкройку основы рукава и отрезаем на необходимую длину.

Это и есть выкройка такого полурукавчика.

Рукав «крылышко».

Это тоже не полный рукав, а только его верхняя часть, но при этом по низу этого рукава есть фалды.

Для выкройки берем за основу выкройку того полурукавчика, который мы только что сделали. Разрезаем его снизу вверх, немного не дорезая до конца. И раздвигаем эти части рукава по низу. Вот такая получилась выкройка рукава крылышко.

Рукав с буфами.

Выглядит он вот так.

Мы видим, что рукав к низу сужен, а то окату есть большие сборки и верхняя часть оката приподнята над плечом. Начинаем моделировать этот рукав. Выкройку основы рукава отрезаем на желаемую длину. Делаем сужение нижней части рукава на желаемую величину. А затем разрезаем рукав на несколько частей сверху до низу, но немного не дорезаем до конца. Раздвигаем верхние части рукава. А также поднимаем верхнюю точку оката рукава на 3 — 4 см. Чертим новую плавную линию верхней части оката.

Выкройка рукава «буф» готова.

На этом урок по моделированию платьев окончен. Основные приемы и методы мы рассмотрели на примерах. А теперь сделаем также, как и с юбками: открывайте любой журнал мод и смотрите на любое платье. Подумайте, как надо моделировать выкройку для этого платья. Надеюсь, Вам это уже будет понятно.

Успехов Вам в этом деле!