Женская рубашка. Выкройка рубашки.

Сегодня мы будем строить выкройку женской рубашки. Давайте сразу определимся, что мы подразумеваем под этими словами. Женская рубашка может быть вот такой.

Приталенная, хорошо повторяющая фигуру в области груди, рукава пришиты по линии окончания плеча. Такие рубашки надо шить по выкройке женского платья. Для этих моделей не обойтись без нагрудных вытачек или без элементов, в которые спрятаны эти самые вытачки. А выкройку женского платья мы с вами уже делали. Вот в этой статье есть построение.  Так что для такой рубашки выкройка уже есть.

 Но иногда хочется сшить другую рубашку, больше похожую на мужскую.

Эти рубашки  просторные, плечо несколько спущено, вытачек никаких нет. Причем в районе подмышки в такой рубашке неизбежно образуются некоторые заломы. Но такие рубашки нам тоже нужны. Вот сегодня именно для такой женской рубашки мы и построим выкройку. Для мужчин она не подойдет. Это будет выкройка свободной женской рубашки без вытачек.

Для начала, конечно, снимем мерки.

Мерки для выкройки женской рубашки.

• ОГ – окружность груди. Измеряется по самым выступающим точкам груди параллельно полу.
• Дтс – длина до талии по спинке. Измеряется от 7 шейного позвонка до резиночки, повязанной на талии.
• Дтп – длина до талии по переду. Измеряется от места соединения плеча с шеей, через самую выступающую точку груди, до резиночки на талии.
• Д.пл. – длина плеча, измеряется от места соединения плеча с шеей до места соединения плеча с рукой.
• Шс – ширина спины. Измеряется на уровне лопаток между складками, которые образуются между рукой и спиной.
• ОБ – окружность бедер. Измеряется по самым выступающим частям ягодиц, параллельно полу. Это, если животик плоский. А если животик заметно выступает, то прикладываем к нему линейку вертикально вниз и измеряем окружность бедер вокруг этой линейки.

Мерки для построения спинки и полочки сняли. Кроме того, нам понадобится мерка

Д.р — длина рукава. Измеряется от края плеча, через слегка согнутую руку до косточки на запястье.

Теперь уже точно сняли все мерки, но еще посчитаем несколько расчетных величин.

• Шшз – ширина шеи сзади. Шшз = ОГ:20 +2см
• Ш.пр – ширина проймы. Ш.пр = ОГ:8 -1,5см
• В.пр – высота проймы. В.пр = ОГ:10 +10,5см
• Ш.гр – ширина груди. Ш.гр = ОГ:4 – 4см.

Теперь у нас есть все исходные данные. Начинаем построение. 

Построение выкройки женской рубашки.

Берем лист бумаги или миллиметровки длиной примерно 75-80см и шириной примерно 60-70см.

Отступаем от верхнего края бумаги 10см и близко к правому краю ставим точку Р. Через эту точку проводим вертикаль и горизонталь. Берем значение расчетной величины В.пр и прибавляем 2-3 см на свободу облегания. Эту величину откладываем от точки Р вниз и ставим точку Г. Через нее проводим еще одну горизонталь. Это линия груди. Затем берем мерку Дтс. Эту величину откладываем также от точки Р вниз и ставим точку Т (талия). Проводим горизонталь. Получилась линия талии. От точка Т вниз откладываем 20-22 см и ставим точку Б – бедра. Проводим горизонталь. Пока что мы расчертили нашу будущую выкройку на логичные линии: шея, грудь, талия, бедра.
Теперь сделаем так называемый скос спинки. Для этого откладываем от точки Б влево 2 см и ставим точку Б1. Соединяем прямой линией Р и Б1 и на пересечении с горизонталями ставим точки  Т1 и Г1
Теперь берем мерку Ш.сп и прибавляем к ней 1,5-2 см на свободу облегания. Полученную величину откладываем влево от точки Г1 и ставим точку Г2. От нее вверх проводим вертикаль. На пересечении с верхней горизонталью ставим точку П – плечо.
Теперь берем значение ширины проймы (Ш.пр.) полученной по расчету и к ней прибавляем 2-3см. Эту величину откладываем влево от точки Г2 и ставим точку Г3. Теперь будем находить место боковой линии. Для этого расстояние между точками Г2 и Г3 делим на 3 части. И на расстоянии 1/3 от Г3 ставим точку Г4. Из нее проводим вертикаль вниз.
Берем расчетную величину Ш.гр и прибавляем к ней 2 см. Получившееся значение откладываем от точки Г3 влево и ставим точку Г5. Через точку Г5 проводим длинную вертикаль. Это у нас получилась линия середины переда.
Теперь берем расчетную величину Шшз и откладываем от точки Р влево. Ставим точку Р1. От Р1 проводим перпендикуляр вверх и на нем откладываем 2 см. Ставим точку Р2. Соединяем точки Р и Р2 плавной вогнутой линией. Это линия горловины спинки. От точки П отступаем вниз 1 – 1,5 см и ставим точку П1. Соединяем точки Р2 и П1 ровной наклонной линией. Это линия плеча спинки. Теперь берем мерку Ш.пл. прибавляем к ней 2-3 см и эту величину откладывает от точки Р2 вдоль наклонной линии. В конце ставим точку П2. Это край плеча.
Затем будем оформлять линию проймы по спинке. Для этого построим две вспомогательные точки. Для начала разделим пополам расстояние между точками П1 и Г2 и здесь поставим точку О. А теперь еще расстояние между точкой О и точкой Г2 тоже разделим пополам и поставим точку О1. Теперь измеряем расстояние между точками П1 и П2. если оно получилось меньше 3 см, то соединяем П2 и О1прямой линией, а О1 и Г4 вогнутой. И это получилась линия проймы спинки.
Но, если расстояние между П1 и П2 больше 3 см, то дополнительно отступаем от точки О влево 1,5 см, а от точки О1 влево 2 см и проводим линию проймы уже через эти новые точки.
Теперь переходим к построению передней половинки выкройки. От точки П2 проводим горизонталь влево. А из точки Г3 вертикаль вверх. На пересечении ставим точку П3. Обозначим точку пересечения левой вертикальной линии с линией талии точкой Т2. А пересечение с линией бедер точкой Б2.
Берем мерку Дтп и откладываем от точки Т2вверх. Там, вверху ставим точку Р3. проводим через нее горизонтальную линию. Измеряем ширину горловины сзади, т.е. расстояние между Р и Р1 и такое же расстояние откладываем от точки Р3 вправо. Ставим точку Р4. А теперь к этой величине ширины горловины (Р3Р4) прибавляем 1,5 см. Эту величину откладываем от точки Р3 вниз и ставим точку Р5. Соединяем Р4 и Р5 плавной вогнутой линией. Это линия горловины переда.
Теперь будем строить линию плеча переда. Для этого измеряем длину плеча спинки, т.е. расстояние между Р2 и П2 и такую же величину откладываем от точки Р4 до места пересечения с горизонталью, идущей от точки П2. В месте пересечения ставим точку П4. Теперь расстояние между П3 и Г3 делим на 3 равные части. Нижнюю треть обозначаем буквой О2. И проводим плавную линию проймы от точки П4 к О2 и к Г4.
Теперь переходим к построениям по линии бедер. К мерке ОБ прибавляем 4 см и эту сумму делим на 4. Полученную величину откладываем от точки Б1 влево и ставим точку Б3. А затем эту же величину откладываем от точки Б2 вправо и ставим Б4. Точку пересечения боковой линии с линией талии обозначим точкой Т3. От нее отложим влево и вправо по 1 см и новые точки обозначим Т4 и Т5. А вот теперь проведем боковую линию переда. Для этого соединим прямой линией Г4 и Т4, и плавной выгнутой Т4 и Б4. Это боковая линия переда. И аналогично соединяем точки Г4, Т5 и Б3. Получаем боковую линию спинки. Как видим, мы сделали по талии небольшую выемку, т.е. предполагается, что наша рубашка будет чуть-чуть приталена.  Если Вам это не нужно, то просто соединяйте точку Г4 с точками на бедрах одной прямой линией. И, кстати, в зависимости от фигуры, точки Б3 и Б4 могут совпасть между собой, т.е. оказаться на боковой линии. Или даже сместиться не в сторону расширения по бедрам, а, наоборот, в сторону сужения по бедрам. Так тоже может быть. Просто это будет означать, что грудь у Вас большая, а бедра не очень объемные.
На этом этапе мы с Вами построили выкройку спинки и полочки. И вообще то по этой выкройке уже можно кроить и шить рубашку. Но есть небольшой нюанс. Почему то так сложилось (честно скажу – не знаю, почему), но рубашки обычно шьются так, что линия плеча рубашки находится не на фактической линии  плеча человека, а как бы переезжает немного вперед. Давайте поддержим эту традицию и немного скорректируем нашу выкройку с учетом этого нюанса. Для этого отступим от точки Р4 вниз на 3 см. А от точки П4 вниз на 2 см. и проведем прямую линию между этими точками.
И вот эту узкую полоску отрежем от выкройка передней половинки. А затем добавим ее к выкройке спинки.

И вот теперь выкройка переда и спинки окончательно готова. Обводим разными цветами перед и спинку.

А теперь обратите внимание на то, что левая вертикаль на чертеже – это средняя линия переда. Припуска на застежку здесь нет! Почему его не сделать сразу? Да потому, что застежки на рубашках бывают разные. Можно просто добавить несколько см припуска, подвернуть край и оформить застежку. А можно пришить планку из отделочной ткани. а этом случае припуск и не понадобится. А, может быть Вы захотите сделать потайную застежку, а этом случае припуск будет, наоборот, очень большим. Другими словами, застежка – это будет уже элемент моделирования. Также, как и кокетка на спинке рубашки.

Она часто здесь делается. Но это не обязательный элемент и также будет предметом моделирования в каждом конкретном случае.

Итак, спинку и полочку рубашки мы построили. Теперь будем делать выкройку рукава рубашки.

Для этого делаем некоторые измерения на только что построенной выкройке:

1. расстояние от края плеча переда до линии груди (обозначено синей линией на рисунке):

2. расстояние от края плеча спинки до линии груди

3. суммарную длину линии проймы

Для того, чтобы измерить длину линии проймы, надо сантиметровую ленту поставить на ребро и тогда она очень легко повторяет все изгибы этой линии.

А кроме того надо определиться с шириной рукава по низу. Это – по желанию.

Начинаем построение выкройки рукава.

Выкройка рукава  рубашки.

Берем лист бумаги равный по высоте примерно 55-60 см, а по ширине примерно 40-45см.

Посередине чертим вертикальную линию. Вверху ставим точку А. Затем считаем: складываем два наших первых измерения на выкройке переда, т.е. высоту от плеча переда до груди прибавляем к высоте плеча спинки до груди. А теперь эту сумму делим на 3. Полученную расчетную величину откладываем от точки А вниз и ставим точку Г. Через эту точку Г проводим горизонтальную линию.
Теперь берем мерку длина рукава и отнимаем от нее 2-3 см (отнимаем именно столько, сколько мы прибавляли к длине плеча при построении спинки). Т.е. плечо мы удлинили, а рукав, соответственно укорачиваем. И эту величину Д.р – (2-3) см откладываем от точки А вниз. Ставим здесь точку Н и также проводим горизонталь.
Теперь вспоминаем измеренную величину «суммарная длина проймы» и делим ее на 2. Эту величину откладываем от точки А до пересечения с верхней горизонталью в одну и в другую стороны. На пересечении ставим точки Г1 и Г2. И чертим наклонные линии.
Теперь начертим окат рукава. Для этого каждую наклонную линию делим на 4 части (т.е. делим пополам, и каждую половину еще раз пополам). Ставим точки. Затем в каждой из этих точек проводим перпендикуляр к наклонной линии.
И на этих перпендикулярах, начиная с самого левого,  откладываем: 0,8см вниз На следующем – 0,5 см вверх На следующем 1,5см вверх Затем переходим на правую сторону: На верхнем 2 см вверх На следующем 1,5 см вверх К последней точке ничего не прибавляем   Получили точки оката рукава и соединяем их плавной выпукло-вогнутой линией.
Теперь по низу откладываем желаемую ширину рукава по низу + 3 см на складку. Ставим точки Н1 и Н2. Соединяем точки Г1 и Н1 и Г2 и Н2 прямыми наклонными линиями. Слева на выкройке у нас передняя часть рукава (здесь выемка по окату больше). Справа – задняя часть рукава. Внизу на середине задней части рукава намечаем линию разреза. Длина разреза. как правило 7-8 см.

Наша выкройка готова.
Воротники к рубашке могут пришиваться разные, поэтому про воротники на сайте есть несколько отдельных статей – рубашечный воротник, стойка, отложной воротник. О том, как обработать разрез разными способами и пришить манжеты, также есть статьи – разрез с планкой, разрез с бейкой.

 Успехов Вам в творчестве!